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  2026年9月，Brandy Melville在北京三里屯和成都春熙路的两家门店，先后拆掉了试衣间。

  有上海消费者发现，安福路门店的试衣间也关停了。门店工作人员表示，仅收到总部通知，不清楚调整具体原因。香港铜锣湾店截至9月23日仍保留试衣间设置，后续未见取消报道。

  这场调整的落地方式很直接。9月22日下午，北京三里屯店二楼原试衣间区域被隔离带拦起，工人正在拆除设施。门口站着专人，向每一名进店消费者递上一张巴掌大的卡片，上面印着 “本店未设试衣间，并且无法在卖场内进行试穿”。退换政策一栏写得清楚：购买之日起30天内，商品未经穿着、洗涤且吊牌完好，可凭购物凭证更换同等价值的其他商品，或兑换为等额代金券，店内暂不支持现金退款。

  “BM尺码偏小，又基本只有S码，不试怎么知道合不合身？现在全靠眼睛猜，买回去大概率要换。”在新闻晨报10月10日的实探报道里，多名店员明确告知，店内所有衣服都不能试穿，哪怕是站在公共区域隔着自己的衣服 “套一套” 也不行。

  这场新规也并非一面倒遭到反对，有部分消费者认为，取消试衣间可避开买到被大量顾客反复试穿、沾染污渍的衣物，在卫生层面存在一定好处。

  问题的根源在于BM的尺码策略。这个品牌长时间坚持 “One size fits most”，部分服饰仅提供接近XS至S码的单一尺寸。对身材偏瘦的消费者，这件衣服可能刚好；对大多数人而言，很难合身。试衣间还在的时候，不合身至少能当场发现。试衣间拆了之后，盲买的风险全数转移到买单的消费者身上。大众点评上迅速出现差评，有用户直言 “线下选购服装不就为了试穿吗”，还有人吐槽 “试衣间都取消了，还有什么必要逛，看展览吗”。

  据新闻晨报2026年10月10日报道，上海严嫣律师事务所主任严嫣的解读，把法律症结说透了。

  《消费者权益保护法》第九条规定，消费者享有比较、鉴别、挑选商品的权利。试穿，就是 “挑选” 里最自然的一环。商家关掉试衣间，如果同时提供不合身可退换的服务，等于把试穿挪到付款之后，还说得过去。BM两头都堵上了：试衣间不设，现金不退。严嫣认为，这已经 “违背消费者选择权”。

  更麻烦的是均码。只卖接近XS到S码的单一尺寸，消费者必须先掏钱，才知道穿不穿得进去。穿不进想退现金，不行，只能换等额代金券。如果店里就没有你能穿的码，这张券就是废纸。严嫣直言，这一规定 “违背《消保法》第十条公平交易权，有强迫交易之嫌”。 那张进门就塞给你的 “购物须知” 卡片，也不是免责金牌。《消保法》第二十六条规定，经营者不得以格式条款、通知、声明、店堂告示等方式，作出排除或限制消费者权利、减轻或免除经营者责任、加重消费者责任等不公平、不合理的规定。严嫣的解读是：内容公允合理，没问题；一旦对消费的人不公，就属于无效格式条款。

  说到维权，严嫣一句话点破本质：“商家的算盘还是精细的。” 尺码不合、商品完好，消费者当然有权要求退现金，真起诉到法院，法院大概率也会支持退现金而非代金券。可现实是，为一件几百块的衣服打官司，时间精力成本远高于衣服本身。大多数人骂两句就算了。高昂的维权门槛，意味着盲买的损失最终往往由消费者自行承担，压低了品牌涉诉的可能性，这笔成本账，品牌算得十分清楚。

  BM于1970年在意大利创立，2019年内地首店落地上海安福路。据中国新闻周刊报道，其标志性单品包括露脐短上衣、紧身针织外搭和格子短裙，价位在几十元到两百元之间。品牌凭借欧阳娜娜、Jennie等明星频繁上身走红，逐步形成了以品牌名为符号的穿衣风格 ——“BM风”。

  它的核心竞争力从来不是产品，而是标签。“BM女孩” 本身就是一种社交货币。穿得进BM，意味着你够瘦、够小、够标准。BM不需要讨好所有人，它只需要让一部分人感觉自己被选中了。

  这套逻辑在品牌上行期成立。消费者愿意为 “被选中” 的感觉买单，愿意忍受排队的麻烦，甚至把试衣间外一小时长队视作品牌热度的证明。据新闻晨报报道，安福路店试衣间门口曾常常出现排队时长超过1小时的长队。当品牌主动拆除试衣间，信号已发生转变：品牌优先级发生明显的变化，相比消费者的穿着体验，它更优先控制门店损耗与经营成本。

  据中国新闻周刊报道，BM在国内的官方线上渠道App，符合退货要求可以退回现金，非代金券。同一个品牌，线下不让退钱，线上可以退钱。这说明BM并非不能够做到合规退款，而是在线下场景选择了另一套规则。

  奢侈品专家、要客研究院院长周婷博士对媒体表示，BM关闭试衣间、调整退换货规则，是 “多重经营压力下的主动取舍”，品牌正在权衡线下门店的价值，不排除未来完全转向纯线上运营的可能性。消费者的腿是最诚实的。一个品牌用单一尺码筛选顾客、用 “只换不退” 锁住现金流、用拆除试衣间转嫁盲买风险，本质上是在赌：审美红利的惯性还能撑多久。但流量审美红利不是永久资产，一旦透支，就会变成品牌的负担。

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